Ремонт цегляної печі своїми руками – приклад з покроковими фото

Ремонт цегляної печі своїми руками – приклад з покроковими фото


Чи можна дати другий шанс опалювальної печі, яка простояла на дачі десять років без капітального ремонту і була єдиним джерелом тепла для дачного будиночка. В принципі можна, але для цього потрібно провести візуальний огляд печі і вирішити, що підлягає переробці, а що ще цілком може послужити. Сьогодні ми з вами займемося ремонтом цегляної печі, та не просто печі, а пічного комплексу, який розташувався на двох поверхах дачі.

Крок 1. Візуальний огляд цегляної печі

На першому поверсі піч грає дві ролі – це опалення першого поверху та приміщення для готування їжі (варильна плита). Візуальний огляд задньої поверхні печі не виявив сильних руйнівних процесів, значить цю стінку можна залишити як каркас для відновлювальних робіт.



Єдина проблема виявлена на цій частині печі – невеликі патьоки з лючка димоходу. Вони говорять про те, що в процесії експлуатації, особливо в теплу пору року у печі досить погана тяга і конденсат, що утворюється в димоходах накопичуючись, знаходить собі вихід.

Обійшовши піч навколо, і підійшовши до топці, ми з подивом виявили дві речі:
У печі немає «летника» – це додаткове піддувало, яке підсилює тягу в печі в момент її розтоплення.
Піддувало розташоване на торцевій стороні печі, а не під дверцятами топки.

Така конфігурація завжди погіршує умови горіння в топці, не забезпечує потрібний приплив кисню і погіршує ККД печі.



Варильна плита не забезпечена додатковою витяжкою і додаткова стінка над плитою зменшує прогрів приміщення в ту сторону на якій вона розташована. Наше завдання виправити ці недоліки.

В’юшка розташована горизонтально і в місці, де канал димоходу починає йти вертикально вгору. З точки зору ергономіки печі – це неправильно. Піч в таких місцях «плаче» як кажуть пічники. Особливо в зимові періоди, коли на вулиці тріщать морози, в печі утворюється велика кількість конденсату, який перемішується з сажею, утворює концентрований розчин вугільної кислоти, яка руйнує кладку. Поступово розчин з межкирпичного простору йде, і кладка руйнується, а навколо виходу «пічних сліз» відбувається повне руйнування кладки.



Ось вони пічні «сльози» – згубну дію вугільної кислоти на кладку печі.

В такому явищі найбільше винна змія, яка не забезпечує надійну герметичність перекриття каналу димоходу після топлення печі. Повітря все одно просочується з теплого приміщення будинку волога, що містить в ньому, конденсується і ось результат.
Візуальний огляд закінчено, фронт робіт визначено, приступаємо до відновлення печі.

Крок 2. Прибираємо зайве

В першу чергу позбавляємося від топкової камери, яка складена з грубими недоліками. Так, як працювати доводиться в житловому будинку, то обов’язкова умова – прибрати і по можливості приховати всі поліетиленовою плівкою. Цегла виносимо на вулицю і складуємо. Як показав аналіз розібраної плити, приблизно 80% цегли прийшла в непридатність.



Ось як виглядає піч без топки і варильної плити.

Внизу канал чищення димоходу, а вгорі канал витяжки диму. Наше завдання топку скласти таким чином, що б димар виявився не збоку, а за напрямом топки.

Друге від чого позбавляємося – дверцята димоходів знизу печі. Вони дуже погано трималися, так і димоходи потребували чищенні ствола витяжки.

Третє від чого позбавилися – перекриття димоходу над верхом печі (кожух) . Наше завдання максимально зменшити кількість вигинів димоходу в які можна потрапити для їх чищення. Це місце виявилося дуже сильно зношеним, це і не дивно, сажа тут потрапляла, немов у турбулентну течію осідала на каналі димоходу, поступово коксуясь і тверднучи, а відсутність лючка для чищення тільки посилювало процес. Коли ми приховали кожух димаря, то можна було провести порівняння – з кровоносних посудиною, забитим холестерином. Дим проходив у тоненьку щілинку, і цим пояснюються довгі язики диму над топкою до її аналізу.



Розбираємо кожух так, щоб цегли від старої кладки утворювали природний стик з кладкою яку будемо класти на цьому місці.



Ось вона «ахіллесова п’ята» цієї печі, на стику двох каналів утворюється зона турбулентності руху потоків, сажа осідає і з плином часу перекриває основний канал димоходу. Після розбирання і чищення будемо щось думати над цим завданням.

Кладку над кожухом розбираємо до того ряди цегли, щоб ми могли отримати в’юшку печі першого поверху.

Крок 3 – додаємо потрібне

Після того як все що підлягає ремонту розібрано, приступаємо до монтажу топкової камери. Принцип її зведення найпростіший. Перший ряд – основа печі, другий підстава зольника і паралельного каналу «летника» і далі як у звичайній опалювальної печі.



Ось так виглядає підстава топкової камери.

Справа «літник» він забезпечує додаткову тягу при розпалюванні печі, а зліва система топки і піддувало з зольником. Всю фурнітуру будемо навішувати після загального монтажу печі.



Зверніть увагу на з’єднання порядовки старої печі і нової кладки. Ряди повинні точно збігатися один до одного.

Опалювальну піч з варильної поверхнею піднімаємо на 11 рядів кладки. Верхній «обв’язувальний» ряд укладаємо стусаном, щоб надалі покласти на нього варильну панель і декоративну плиту.



Плита складена. Залишилося дочекатися висихання розчину, щоб приступити до подальшої роботи над реставрацією печі.

Після того, як плита викладена, приступаємо до кладці кожуха печі. Перший ряд кожуха – обв’язувальний. Він необхідний для створення підстави димоходу, другий, третій – всередині порожнисті – в ньому йде димар, який стикується зі старим димохідним отвором печі. Четвертий ряд – обв’язка димоходу і п’ятий ряд кожуха – це контрольний ряд. Він немов додатковий запобіжник від можливого проникнення диму в приміщення.



В’юшку встановили вертикально і в інше місце.

При установці застосували ущільнювальний базальтовий шнур 4 мм. Тепер буде утворюватися конденсат набагато менше, і якщо і буде стікати в спеціальний люк для чищення, який розташований внизу печі під комином.

Для створення перекриття рядів над піддувалом і топкою застосували в кладку клиновий замок. Він досить надійний і дає можливість обійтися при будівництві печі без додаткових металевих куточків, які при експлуатації печі призводять до її руйнування внаслідок великої лінійного розширення.



На фасадній стінці печі застосовано два клинових замку. Один над піддувалом, другий над топкою.

Крок 4. Як зі старого зробити нове? Оздоблення печі плиткою

Це досить складне питання, якщо справа стосується печі. Але включимо фантазію і придумаємо для нашої печі новий одяг. Точніше нове обличчя. Обкладемо нашу піч клінкерною плиткою. Ну а щоб зробити цю досить складну процедуру необхідно спочатку зробити для нашої печі строго вертикальні кути. Щоб нам не довелося для кожного ряду напиливать свою довжину плиток.

Починаємо виводити кути. Візьмемо для цього перфорований металевий куточок на 15 мм, який зазвичай застосовують для обробки кутів конструкцій з гіпсокартону і встановимо його на кут печі, вирівнявши його по показаннями будівельного рівня і посадивши його при цьому на «Ротгипс».



Важливо не замішувати багато розчину.

Він досить швидко схоплюється. Тому є хитрість в установці куточка. Спочатку робиться клубочок «Ротгипса», прикріплюється в верхню точку кута, притискається куточок, прикладається рівень і таким же грудочкою фіксується низ, а потім наповнюється основна частина куточка.

Точно за такою ж схемою укладається і другий торцевій куточок. Важливо для нього не тільки встановити вертикальність, але і при цьому виміряти відстані як в нижній точці печі, таки і у верхній.



Подібну роботу робимо над усіма кутами печі.

Пам’ятайте, що точність виконання даної процедури – це основа успішної роботи з облицювання печі. «Ротгипс» відмінно схоплюється з цеглою, але не зовсім добре кріпиться до розчину. Тому перед установкою армованих куточків пройдіться сухою ганчірочкою по кутках печі, щоб зменшити контакт «Ротгипса» з пічним розчином.

Крок 5 Облицювання печі плиткою

Вирівнявши кути печі, можна приступати до процесу обкладки печі клінкерною плиткою.

Чому ми не стали робити чистову обробку цегли?

Справа в тому, що після ремонту печі в кладці опиняться два абсолютно різних за оттеночной гамі цегли. І вивести їх до одного кольору практично не представляється можливим. Можна було оштукатурити піч, але термін експлуатації печі без косметичного ремонту близько двох сезонів, а так часто розводити бруд у будинку зовсім не хочеться. Тому вибір припав на клінкерну плитку. Її монтаж будемо здійснювати на термостійкий плитковий клей, який може витримати нагрівання до 180 градусів.

Починаємо процес установки клінкерної плитки з того, що за допомогою «правила» встановлюємо рівень першого ряду. Ніколи не буває ідеально рівних підлог, тому вибираємо саму верхню точку підлоги у підстави печі і вважаємо цю позицію «нуль». Потім беремо «правило» (дошка довжиною 2 метри, з рівними паралельними гранями) і за допомогою будівельного рівня прочерчиваем лінію першого ряду укладання плитки.



Вирівнюємо «правило» за показниками рівня і з допомогою підручного матеріалу фіксуємо дане положення.

У нашому випадку перепад підлоги вийшов майже 3 см на два метри підлоги. Після цього будівельним олівцем прочерчиваем риску на поверхні цегли і починаємо укладати плитку. В якості колірної гами ми використовували плитку трьох кольорів. Світло-теракотовий, теракотовий і темно-теракотовий відтінок дуже відмінно комбінується і виглядає дуже природно при облицюванні печі плиткою.



На фотографії видно правий край плитки. Між ними укладені хрестики розміром 4 мм, Якщо брати більшої товщини, то буде перевитрата затірки і виглядати буде не так природно.

Другий момент – це всі плитки виступають за край куточка на 1,5 см. Це товщина плитки і товщина клею, яку будемо наносити на іншу сторону печі, і цей виступ дозволить нам ідеально зістикувати ряди клінкерної плитки.

Намагаємося покласти плитку таким чином, що внизу ляже темний відтінок, а в центрі і ближче до верху печі плитка утворює якусь подобу візерунка. Наклеюємо плитку, намазуючи шпателем клей на краю плитки (центр залишаємо порожнім) – потім постукуючи киянкою, продавлюємо плитку, і клей рівномірно заповнює весь простір під нею. Встановлюємо хрестик між плитками і наклеюємо наступні плитки.

Зверніть увагу на термостійкість клею. Якщо наклеювання йде на задню частину печі, труби і боковини, то цілком можна обійтися звичайним клеєм для клінкерної плитки. Нагрівання даних поверхонь не буває вище 50 °З, а що стосується топки, кладки над топкою – тут обов’язковий до застосування термостійкий клей з показником стійкості не нижче 180 градусів. Він зазвичай коштує дорожче і продається готовий до вживання. Що стосується звичайного клею, то рекомендую розводити його стільки, скільки ви зможете виробити за 15 – 20 хвилин роботи.



Задня стінка печі готова, можна приступати до наступної.

Зверніть увагу, що роботи зупинилися на висоті росту людини, ми їх продовжимо у міру схоплювання клею – через 24 години.
Не слід намагатися підрізати плитку в ту частину яка нижче «нульового рівня» для цього потрібен спеціальний відрізний диск і навик різання маленьких плиток, краще закрийте дане місце плінтусом для підлоги.



Комбінуючи плитку різних відтінків можна отримати дуже гарне поєднання кольорів.

Бічна частина топки має температуру нагріву до 150 градусів при топці печі в зимовий час, тому клей для плитки в це місце наносимо тільки термостійкий.

Крок 6. Ремонт печі на другому поверсі дачі

Піч має продовження на другому поверсі. Якщо на першому поверсі – це опалювальна і варильна піч, то функціонал печі другого поверху тільки опалювальний. Перш ніж визначити фронт робіт, давайте проведемо візуальний огляд печі.
Над топкою довгі язики слідів диму – погана тяга печі або зруйновано склепіння печі, або засмічення димоходу.
Ні в кладці зовні, ні в кладці димоходу дефектів не виявлено, значить потрібно зазирнути всередину.



Піч чадить – уявляю як димно в кімнаті, поки йде її розтоплення.

Як виявилося в наслідок, ця причина була в дуже поганому пристрої витяжки печі. Перш ніж дим потрапляв в димохід, йому доводилося долати цегляний виступ склепіння печі.



Такий звід витримає ще пару сезонів і повністю зруйнується.



Видно, що господарі намагалися своїми руками підлатати кладку і замазувати випадають цеглини. Однак це не приносить результату, розчин фарбує з кладки, і цегла також випадають з свого місця – необхідно кардинальна заміна всієї топки.

Після того як фронт робіт намічено приступаємо до розбирання частини печі, яка підлягає повній заміні. Розбираємо топку (повністю), піддувало (частково) і частина димоходу.



Вибираємо цегла таким чином, щоб при укладанні нового він міг утворити зв’язку зі старим.

Прибираємо сміття, цеглу та максимально підготовлюємо робоче місце до нової кладці.

Піч викладаємо за аналогічним принципом, як і на першому поверсі – зольник і топкове відділення (топка). Звід біля топки виконаємо у формі звуження зверху: перший ряд зрізаємо на ¼ частину, укладаємо на «тичок», зрізуючи нижню фаску. Другий ряд поверх тичкового, виконуючи його як перемичку над топкою. Найдивовижніше, що цегла поза топки практично не зруйнований, що говорить про те, що піч, швидше за все, топили сирими дровами. Топка при згорянні сирих, або зі снігом дров руйнується значно швидше, якби піч протапливалась б просушенными дровами.



Частина кладки вище топки викладена з застосуванням б/у цегли. Це нормальне явище. Він ще досить міцний і витримає не один сезон, акумулюючи і віддаючи тепло в кімнату.



Ось так виглядає топка і піддувало поблизу.

І над топкою і над піддувалом як перемички викладений клиновий замок. Звід виконаний за методом звуження кладки з укладанням цегли «стусаном». Димар зробили прямоточний без вигинів, більше дим при розпалюванні в кімнату не піде.

Крок 7. Нове плаття для печі другого поверху

Алгоритм підготовчих робіт точно такий же, як і для печі першого поверху. Спочатку арміруя куточки, вирівнюючи піч по вертикалі. Потім шпаклюємо «Ротгипсом» для надання форми куточках і потім готуємо поверхню печі до того, щоб на неї приклеювати клінкерну плитку.



Той, хто клав печі, не дуже прагнув вивести кути, нам довелося докласти не мало зусиль перш ніж ми вирівняли подібні вади.

Скажу одне, подібна робота дуже нагадує шпаклівку гіпсокартонних стін. Застосовуємо бинт «серп’янку», і наносимо кілька шарів «Ротгипсом», даємо просохнути кожному шару і потім накладаємо новий.

На жаль краю печі, були дуже далекі від вертикальності, тому ми завдали три шари «Ротгипсом», просушили його і тільки через тиждень ми приступили до облицювання печі. Облицювання йде точно за таким же принципом, як і на першому поверсі.

Розповім один секрет як облицювати топку

Щоб ряд плитки не просів вниз, в паз кладки прокладаємо куточок на 25 мм. Його товщина приблизно дорівнює 4 мм, а це ширина міжряддя плитки. Фурнітура дверцят повністю перекриє не закрите плиткою простір, а сам куток не дасть сповзти плитці. Після схоплювання клею куточок акуратно прибираємо з кладки.



Ось він секрет наклеювання плитки – куточки встановлені над в’юшкою і над топкою.

Особливу увагу зверніть на «синхронність» рядів плитки, вони повинні переходити один в один від однієї стіни печі до іншої.

Приблизно через 10 – 12 годин, після того як клей остаточно схопиться, нам необхідно зробити затірку швів. Прибираємо всі хрестики (розпірки між плитками) і наносимо затірку. Затирка Церезіт – термостійка. Продається готова до застосування білого кольору, щоб її колір підходив за кольором з плиткою – додаємо трохи кольору «шоколад» для додання потрібного відтінку. Наносимо суцільним методом. Скільки потрібно сяде в шви, іншу її частину потім приберемо з поверхні плитки.



Зробили затірку швів фасаду печі. Чекаємо три години і прибираємо затірку з допомогою вологої ганчірки або губки. Все повинно легко забратися з поверхні плитки.

Будьте уважні. Варто тільки перетримати затірку на плитці, як прибрати ви її зможете тільки з допомогою абразивних засобів, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд плитки.

Приступаємо до установки пічної арматури. Всю її беремо одного виробника, я скористався фінської компанії SVT. Для декорування застосовуємо керамогранітні ступені Сенегал 50*50 мм. Це досить міцний і важкий матеріал, але виглядає дуже дорого.



Трубу і верх печі обробляємо керамогранітом.

Технологія така. Наносимо клей, такий же, як для плитки. У шов кладки вкручуємо саморізи, на них ставимо плити і потім все стягаємо скотчем навколо труби. Залишаємо на добу, знімаємо скотч, перевіряємо надійність, викручуємо саморізи – вийшло дуже ефектно!



Вид печі другого поверху з торця.



Фінальний штрих. Встановлюємо фурнітуру для готування – варильну панель, дверцята топки і піддувало. Кріпимо за допомогою дюбелів з бетону.

Якщо порівняти, що було і те, що стало, навіть не віриться, що ремонт цегляної печі зміг повернути її до життя!
Джерело
Ремонт цегляної печі своїми руками – приклад з покроковими фото Ремонт цегляної печі своїми руками – приклад з покроковими фото Reviewed by Надя Гладій on 5:10:00 Rating: 5