четверг, 22 декабря 2016 г.

ПАРНИК У СТЕНЫ


Лёгкие заборы между соседями на садовых участках всё чаще уступают место капитальным, похожим на крепостные стены. Как их использовать с максимальной выгодой для посадок? Например, мои соседи, чтобы прикрыть в общем-то инородные для сельского пейзажа кирпичные заборы, сажают вдоль них яблони и лианы: актинидию, лимонник, девичий виноград.

С северной стороны моего участка другие соседи возвели мощный забор из тёмно-красного кирпича. Хорошо, что он оказался не с южной стороны! Долгое время я прикидывал варианты его «декорирования» и, в конце концов, пришёл к выводу, что подобное сооружение вполне можно употребить себе на пользу.

Во-первых, такой забор надёжно защищает посадки отсеверного ветра; во-вторых, он аккумулирует солнечные лучи: днём кирпичи довольно сильно нагреваются, а ночью долго сохраняют накопленное тепло. Иначе говоря, лучшее место для возведения теплицы или парника и найти трудно.

Напомню, зачем садоводам требуется «дом» для овощей, особенно для теплолюбивых. Больше интересного: vk.com/dachavsem
В средней полосе природой отпущен слишком короткий срок их выращивания под открытым небом — лишь 40—45 дней. Более или менее благоприятная для развития помидоров, перцев и баклажанов температура обычно устанавливается с середины июня до конца июля. Однако для полноценного их развития требуется ещё хотя бы месяц. Отсюда и необходимость выращивать их под плёнкой в сооружениях «защищённого грунта», где тепло можно поддерживать с весны до осени.

А вот чему отдать предпочтение — теплице или парнику, каждый садовод решает в зависимости от конкретных обстоятельств и возможностей. Теплицы отличаются от парников не только бoльшими по высоте и ширине размерами, но и более существенными материальными затратами на их сооружение. Одно дело — накрыть плёнкой теплицу, другое — парник. Да и передвинуть парник на новое место несложно. Потому я с лёгкой душой разобрал свои пришедшие в негодность старые теплицы и принялся за возведение сразу нескольких простейших парников вдоль всей кирпичной стены.

Даже простейшие сооружения предполагают творчество, эксперименты и поиски наилучших решений.

Основу парника — в данном случае пристенного односкатного — обычно изготавливают из стандартных брусков. Но поскольку они сейчас недёшевы, я использовал лыжи, которые выбросили мои соседи по городской квартире в конце зимнего сезона. А ещё — бруски от разобранных деревянных рам, которые повсюду сейчас меняют на пластиковые. Короче говоря, проблем с бесплатным каркасом для парников нынче нет.

Тем, кто последует моему примеру, советую не ошибиться с размерами будущего сооружения. Исходить надо не только из наличия свободного места у забора или у стены (непременно — с южной стороны), но и из стандартной ширины имеющейся в продаже плёнки или нетканого материала. Сам я использую те, что шириной 160 см.

Соответственно бруски (или лыжи) подрезаю и устанавливаю односкатным шалашиком через каждые полметра (одним концом бруски упираются в стену, другим — в почву на одном уровне под углом 45—60 градусов). Больше интересного: vk.com/dachavsem

Плёнку оборачиваю и закрепляю вокруг длинного бруска, который прибиваю в горизонтальном положении вплотную к стене и коротким брускам. Другой длинный брусок укладываю у основания парника, чтобы надёжно прижать плёнку к земле. С торцов прижимаю её любыми досками.

Оптимальная длина парника, по моему мнению, 2,5—3 м, ширина — 1 м. Длинные парники трудно накрывать и эксплуатировать. Удобно иметь их несколько штук — индивидуальные для разных культур.

А вот чем лучше накрывать парники? По моему опыту, помидоры очень хорошо растут под укрытием из плёнки, а перцы и баклажаны — под нетканым материалом. Целесообразнее использовать самый толстый нетканый материал — он и температуру лучше сохраняет, и служит несколько сезонов. Кстати, парник весной гораздо раньше прогревается, когда почва в нём на 15—20 см возвышается над поверхностью земли. Это нетрудно сделать, установив каркас парника на короб из досок, заполненный компостом.